圣·雷米棱堡

　　挥别热情的老夫妇，在火车缓慢的蠕动下，我们索性把余下的极其无聊的三个小时盹（炖）成一场长觉，直至晃到本次旅程的终点——撒丁区的首府卡利亚里（Caglieri）。

　　卡利亚里（Caglieri）人口不过区区20万，却是全岛规模最大、人口最多的都市。在最初的时候，卡利亚里是腓尼基人在海外的三处殖民地之一。公元前238年，罗马人曾经占领过这里，接踵而来的是汪达尔人和拜占庭人；12世纪，比萨人在山顶上筑起城堡（Castello），并奠定了卡利亚里（Caglieri）城的最初含义。

　　到达卡利亚里后，我们突击瞻仰了一下本城的象征性建筑——圣?雷米棱堡（Bastilione San Remy）和圣母玛利亚主教座堂（Santa Maria）。前者坐落在宪法广场（Piazza Costituzione）的北端，是一座有着“对襟”台阶和“扇形”门脸的城堡，为19世纪晚期的西班牙占领者所设计，其内为本城最高的一处露台，可以坐视全城景色和环城市南端的大海，殊为壮观。

　　后者始建于12世纪，起先为比萨风格，后迭经扩建、改造，转而遵循巴洛克风格，内部有原本为比萨大教堂所建造的讲道台，精美绝伦。其实，主教座堂相比别处最大的不同，在我看来，乃在于一种混合文化的体现，它的前脸是明显的意大利建筑模式，而背部却具有某种北非风格：叠床架屋的繁复高耸，刀切式的棱角和泥砌外形。

　　考虑到要在下午两点还要赶乘前往普拉（Pula）的大巴，卡利亚里城诸如罗马斗兽场之类的遗址就只好忍痛割爱了。

　　普拉距卡利亚里不过数十公里，但景色却远非后者可以媲美。普拉小巧静谧，为临海的一座小渔村，后名气不胫而走，游客闻风云集，遂成度假胜地。

　　自卡利亚里至普拉，沿途道路整饬，花木茂盛，海岸线若即若离，遥相伴随，卡利亚里海湾以南的一汪泻湖，更有成群的火烈鸟翔集，在烈日的暴晒下，或一飞冲天，或于水中卓然高蹈，全然不为所惧。

　　普拉并不象想象中的那样，俯临大海，仰对蓝天。从村子中心到海边尚须2公里的路程。不过，前往海边的道旁，桑葚盈地，让人分外惊艳，如此美物，当地人竟不知食用，任其迭相累压，以充道旁，足以佐证桑蚕的确来自我们古老东方呵。

　　2公里的路程在日光的暴晒下，竟然分外漫长。于是我们右手大拇指竖起，冲着身后的车队一阵示好，风骚的意大利雄性们看见我身边的漂亮女友，骚意四射、唿哨阵阵，却未尝有一辆车肯屈尊搭我们一程。临到海边了，才总算撞上一大运。幸好有一家子出游的，一对夫领带着三个小孩，慨然搭载了我们一段。人皆谓意大利人风格不高，由此信之。

　　绕过停车场尽头的花墙，普拉的面纱此时才向我们豁然洞开。

　　这里的沙滩算不上天然优质，而海却悠然独好。那是天地尽头的一种与世无争，它并不旷大，相反却显出几分落寞。沙滩深入大海的右犄角，叠涌起一座小岛，上面绿草盈身，白塔翘然。其下两艘洁白的帆船，随水波飘摇自处，风帆尽褪，两条桅杆是狼毫寸楷的尖儿挑起的两缕细线，在海波的曼动下颤若游丝。

　　这便是撒丁岛南部的海滨，更明媚的阳光和更纤巧的景致，没有大起大落，没有林立的礁岩，没有错落起伏的海岸线。这里，一切都是低调而舒缓的，连大海也压低了姿态，只把一层层细鳞悄然迭涌至游人脚前，生怕惊动沙滩上、遮阳伞下的一场酣睡。

　　而撒丁岛北端的景致，却与此大相径庭。

　　那是第二天，我们在斯梅拉尔达海岸（Costa Smeralda）的罗通多港（Porto Rotondo）看到了海的另一张面孔。

天堂的角落

　　罗通多的海岸比普拉远为雄伟，视线尽头，一座长方形的岛礁如一座巍然的航母，隔绝了天地，近处，红色的砾岩和葱绿的灌木将海岸对比得亮丽而强烈，仿佛受驱于海岸下隐然隆起的肌肉力量。海在岛和岸的两厢推阻下，洪波涌起，颇壮声势。但那波浪无论多么剽悍，却是飘渺而透明的，距岸十数米之遥，仍清可见底，而后在日光的折射下，万蛇起舞，蓝绿辉映。怪不得时人称其为Smeralda（祖母绿）海岸。山是仙山，海是梦海，似近实远，恍如置身海市蜃楼一般。
我眯起双眼，将嬉戏其中的游客裁成一个个剪影，叠放在那无忧无虑的天堂一角，看他们快乐得难以自拔。（２００５．０９）

上一页 1 2 3